Por que sacaches este libro? Para que necesidades sociais?

Durante moitos anos, no traballo de consulta, vin a xente con moitas enfermidades da pel. E estas enfermidades cutáneas non eran moitas veces naturais ou naturais, senón causadas polos cosméticos industriais. Chamábame a atención ver que algúns dos produtos que se fan para os máis pequenos eran os peores! E que a acumulación dos mesmos era a causa da dermatitis por un ano. Deixaron de utilizar todos eles nunha semana e moitas veces dábase a volta ao problema.

Doutra banda, un sector importante ten enfermidades crónicas da pel e comodidades e dificultades para o seu coidado. En ningún caso caemos na formulación de curar enfermidades, xa que interveñen elementos importantes como o estilo de vida, a alimentación... pero a sequedad superficial, o picor, o resentimento, a inflamación... podemos empezar a tratalos a través da elaboración de produtos.

E ademais da limpeza e os coidados, hai outro tema que me preocupa moito, o da contaminación. Neste momento non temos esa conciencia do que facemos todos os días. E tamén unha persoa que utiliza pouco ten masa dental, champú, xel para o corpo, xabón para o fregadero... que non pode deixar de utilizar o catro ou cinco elementos e que si sumamos todos eles, vemos que contaminación entra no noso corpo, que vai cara a dentro superando o límite dermico da nosa pel e que nos está causando problemas. E con esa auga que corre pola rede de sumidoiros estamos ensuciando a Terra e de novo está a contaminarnos. Parecíame que había que romper ese ciclo.

No libro menciona que a cosmética industrial será “o amianto do futuro”.

Así o chamei en 2017 nunha entrevista coa xornalista de ARGIA Onintza Irureta. A noticia foi que varias cremas solares foron prohibidas en varios países do mundo, debido á destrución da coral. E foi a miña reflexión, mire, destrúe a coral e nós estámolo dando na pel e parécenos que iso non ten tan mal impacto.

O amianto é un problema de saúde pública e vénnos algo así cos cosméticos industriais, e isto non é unha organización que eu quero moito, pero a Organización Mundial da Saúde xa dixo o problema. Este ano, a Asociación Internacional de Endocrinoloxía tamén dixo até que punto están hackeando o noso sistema hormonal, e especialmente no caso das mulleres, os compoñentes sintéticos que transcenden o límite dérmico da nosa pel e introdúcense nela, imitando o noso estrógeno, é dicir, o mal que están a facer dentro como estrógenos externos. Isto asóciase actualmente á síndrome mensual, e a medio-longo prazo obsérvase que está relacionado cos cancros e a esterilidad.

Ademais de criticar, a través deste libro quixen dar recursos.

Ekologistak Martxan tamén realizou investigacións. Quero utilizar o exemplo do amianto para dicir que os modelos de cosmética convencional que hoxe nos venden son contaminantes ou disruptores endocrinos e non somos conscientes diso. Hai dez anos, un estudo díxonos que no caso das mulleres inxerimos unha media de 185 compoñentes tóxicos ao día a través de cosméticos e no caso dos homes, 85. E non somos conscientes do efecto cóctel que fai dentro, porque non o investigamos. Ademais, dez anos despois sabemos que esta investigación está desfasada, que son máis días.

A cosmética relaciónase co desexo de beleza. Como entendes ti a beleza, e como o levaches ti, o fotógrafo Ibai Arrieta e a deseñadora Maitane Gartziandia a este libro?

Desde o principio tiñamos moi claro que non queriamos expresar no libro un modelo de beleza das persoas, é dicir, que non utilizariamos un modelo e non poriamos persoas que representasen a beleza actual en función do canon estético: parecíanos que hai unha diversidade que é difícil de recoller como cómpre, e parecíanos que no modelo de cosmética actual, tanto na cosmética industrial como no natural, utilízase a beleza das persoas para xustificar a calidade do produto.

Cremos que a beleza é un valor, pero está noutros elementos: é dicir, está no proceso, o belo elemento que ten a elaboración destes cosméticos, e que nós podemos facer obxectos preciosos a partir das plantas... e non tanto o resultado final que producen estes cosméticos no corpo, porque nos parece que este canon de beleza que nos queren vender é efémero, que é difícil de manter e que detrás hai unha especie de ditadura, non respecto pola diversidade, senón unha especie de engurra pola vellez. De todo iso falamos moito Maitane Gartziandia, Ibai Arrieta e eu, porque iso condicionaba as fotos que sacamos. E ao mesmo tempo, é un libro precioso, porque sendo un sector da beleza, ten moito de belo.

Resalta a importancia de facelo en casa. Non podemos confiar nos produtos “naturais” comprados en farmacias ou en herbolarios?

Eu fíome hoxe, confío en que saiba cales son o cinco primeiros ingredientes de calquera cosmético. Sabemos que na nomenclatura da etiqueta, INCI, o 90% do produto está no cinco primeiros ingredientes.

Onde se compra, iso para min non é ningún criterón. Non dou ningunha confianza total a ningunha marca, porque vexo que hai fraude nas formulacións. A min non me serve ese greenwashing, é dicir, empaparme un produto e facer un produto ecofriendly e que dos vinte e catro ingredientes os elementos naturais sexan tres ou catro. E xustamente ese tres ou catro anúncianos, pero non nos falan de todo o demais.

Hai quen me dixo que non fan cosméticos en casa, pero á hora de comprar, hai que ter en conta que este libro lles dá pistas...

Si a xente non ten conciencia e realmente non ve un problema aquí, o traballo do libro é avisar e visibilizarlo. Doutra banda, o libro proporciona ao lector unha serie de criterios que deben ser tidos en conta á hora de comprar os cosméticos.

Temos que adoptar unha serie de actitudes e criterios, temos que adquirir unhas prácticas para poder comprar de forma segura. Gustaríame que este libro tamén fixese unha achega.

Imos necesitar moito diñeiro e tempo para facer cosméticos en casa?

Non, non ten por que. Unha fórmula que está no libro é “Crema corporal fácil” e está feita con seis compoñentes. Con seis ingredientes podemos facer unha crema para todo o ano. Canto tempo tardamos en facelo? Ao redor de media hora. O investimento realizado, tanto en tempo como en materiais, non é nada en función do seu uso posterior. E para limpar e coidar a pel necesitamos moi poucos produtos, non once. A iso temos que recorrer.

Si queremos ingredientes caros estes son aceites esenciais, pero tamén activos cosméticos, sempre unha planta moi afastada, un extracto dela... é dicir, estamos a pagar moito ao intermediario, non porque o produto valla moito. A mercadotecnia fai fincapé nos elementos marabillosos deste produto e queremos pór nel a esperanza. E nós estamos a desexar crer neste tipo de produtos marabillosos. É dicir, que un quítase engúrralas, o outro a celulitis... é evidente que non o consegue, si non, en casa temos moitos produtos e o problema segue aí, non? Deberiamos facer un pouco de autocrítica.

Fíxache, hai poucas plantas que sexan boas para a pel, como a verdade. Ou plantain-herba, ou pelos... podemos facer unha boa cosmética con cinco plantas medicinais para nós.

Hai cremas faciais que se pagan 285 euros, recentemente tiven unha na man. E en canto aos seus compoñentes, nada xustifica que iso valla 285 euros. Cal é a razón? Pois o posicionamento no mercado, ter unha cosmética de alto nivel, e o que vende é o concepto de luxo. Pero se nos fixamos no seu contido, a elaboración desta crema probablemente non custará 25 euros.

Tamén serve para reducir os residuos a elaboración de cosméticos en casa?

Reflexionamos sobre a cantidade de botes de plástico que unha persoa gasta no champú para o pelo durante a súa vida e que é unha montaña. Refírome a un só elemento, ao champú. Tiña moi claro que o libro tiña que ensinar a facer un champú sólido, a facer algo sen envoltorio, ou o que se enrola nun papel.

Os botes, cuncas de crema e demais que utilizamos no libro son de cristal. Isto é un problema porque no baño non se pode meter un elemento de cristal... pero se metemos un elemento quente no recipiente de plástico, xa estamos a contaminar ese produto con microplásticos. E ese plástico xa se está vendo nas nosas arterias, e ese é un elemento relacionado coa esterilidad. Entón, cando se opta por un modelo de cosmética en termos de saúde corporal, o envase, que parece unha insignificancia, debe ser o que manteña ben o produto, pero tamén o que non contamine.

O material que utilizamos no libro é todo para reutilizar, por exemplo, fixemos uns cantos xabóns en tetra-briks, porque hai tentación nos moldes, etc. para gastar unha chea de diñeiro. O libro baséase na idea de reutilización e na idea de orgánico. Cando fixemos as sesións de fotos, démonos conta de que o residuo que máis xeramos naquel catro días foi orgánico. Si o residuo que se xera é orgánico, estamos ben.